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Coté huile, l'huile de lin marche très bien, l'huile "de teck" également.
Coté cire  oriente toi vers les cires à base de cire de carnauba (la marque "Black Bison" en contient pas mal je crois).
En tous cas évite les cires et huiles estampillés "instrument de musique", elles sont de bonnes qualité mais pas meilleures que l'équivalent pour l'ébenisterie et en beaucoup, beaucoup plus cheres.

Pour Fender en tous cas, les custom shop sont réalisés à la machine comme le reste, simplement elles sont assemblées "à part" puisque n'étant pas dans la gamme des modèles standards. J'imagine qu'il y a aussi une selection plus rigoureuse des morceaux de bois mais rien de plus.

Pourquoi pas un Hipshot?

Tu mets ta corde en Ré et un un seul geste tu passe en Do et inversement. Je crois même (à vérifier toutefois) que tu peux passer du Mi au DO.
En fait tu règle l'intervalle avec la petite mollette et c'est le levier qui fait basculer le cabestan.
Pour en avoir déjà monté et utilisé, c'est tout à fait fonctionnel.

Le "Port Orford Cedar" je ne connais que de nom (et je ne savais pas qu'en Français c'est le cyprès de Lawson, mes parents en ont plein dans une haie du jardin). J'ai vu ça apparaitre en lutherie il y a peu mais je n'en sais pas plus, même chez LMI ils ne sont pas très prolixes en détails, juste pour dire que untel et untel en utilise. Les Américains sont assez friands d'essences alternatives pour les tables (peut-être parce que leurs bois ne sonnent pas , méchanceté gratuite).
Perso j'ai des doutes quand à son interêt en table d'acoustique, ça me parait trop lourd, mais bon c'est juste une impression.

Le V33 bi composant (j'insiste sur le bi composant, le mono composant est très nettement moins adapté) se trouve en grandes surfaces de bricolage.
Pour revenir à la question du bois du manche et pour la compliquer un peu plus il faut rappeler plusieurs choses:
 La corde en vibrant augmente sa longueur, si elle repose sur une structure parfaitement rigide, la corde va s'allonger. Si elle repose sur une structure molle ou très élastique, c'est la structure qui va raccourcir.
Dans le premier cas on a un son sec et brillant, avec peu ou pas de fréquences basses. Dans le deuxième le son est mou, court et sans aucune brillance, de plus ça frisera plus facilement..
Il s'agit donc de trouver un juste milieu entre ces deux extrèmes en fonction de ce que l'on recherche.

De plus l'instrument ne se comporte pas comme un arc, il y a de grandes différences de comportement entre le corps (massif et lourd) et le manche (long et leger, en principe en tous cas).
C'est là que le materiau du manche est important puisqu'il pourra servir de filtre à certaines fréquences qui si elles revenaient au corps (par le manche) pourrait créer des interférences. Et là il ne s'agit pas de densité du bois mais de type de fibre.

Et je rajouterais, pour l'avoir vu "en vraie", que c'est vrai qu'elle est nettement plus jolie en 3D que sur photos.

C'est tout à fait possible d'affiner un manche, dans des proportions raisonnables en tous cas. Je fais ça régulièrement. Bien sûr il faut veiller à ne pas enlever trop de bois sous le truss (sous l'écrou surtout) mais il y a en général suffisamment de marge pour pouvoir réduire l'épaisseur d'un ou deux millimetres. Toutefois, bien souvent la sentation d'inconfort que peux procurer un manche est plus souvent due au profil du manche (en C, ou en D, ou en V) qu'à son épaisseur. A toi de voir ce qui te gêne.
Il faut savoir aussi que si c'est la largeur que tu veux réduire, ça n'est possible que dans une toute petite mesure.
Sache également que si les modifications sont importantes tu changeras également le comportement du manche (et par là, de la corde). Le son sera plus mat, plus court et les frises seront plus audibles pour un même réglage d'action. C'est une caricature juste pour indiquer ce vers quoi ça tend quand le manche est très assoupli, bien sûr que si tu enlêve quelques dixièmes tu ne vas pas te retrouver avec du chewing-gum à la place des cordes.
Enfin, un reprofilage du manche implique un revernissage, à moins que tu ne préferes les finition cirées mais de toute façons la finition est bien évidemment à refaire.

A titre purement indicatif, perso je prends entre 100 et 150€ pour un reprofilage de manche, selon le type de touche (un revernissage du dos est plus délicat si il y a une touche érable qu'une touche, non vernie, palissandre ou ébène) et de finition.

Oui mais là il s'agit d'une classique, pas d'une solid body...

Il s'agit probablement d'un renfort en ébène ou en palissandre comme on en fais souvent sur les classiques. Il disparait sous le talon et  à la jonction de la tête qui sont tout deux rapportés. Ca ne préjuge pas de la présence ou non d'un truss, pour ma part je pense qu'il n'y en n'a pas.

Pas de l'enduit! Du placage, c'est une feuille de bois

Le redressage à chaud est une possibilité mais c'est un peu risqué, le résultat n'est pas garanti et ça ne résoud pas le problème (ça peut même en créer d'autres...).
Rgarde le bloc du talon à l'interieur de la caisse, s'il est carré il y a de grosse chances que le manche soit assemblé "à la Française", c'est à dire par tenon/mortaise (l'autre possibilité c'est qu'il soit "à l'Espagnole", c'est à dire que le manche et le bloc talon ne font qu'un, les éclisses venant de ficher dans des rainures pratiquées dans le talon).
S'il est à la Française le mieux c'est de virer la touche, de désenclaver le manche, d'y coller une "semelle" pour lui redonner une surface doite sur laquelle tu recolleras une touche neuve après avoir réenclavé le manche en prenant soin d'en ajuster le renversement, ensuite, refrettage. c'est pas un petit boulot...
tu peux plus simplement virer la touche, mettre une semelle sans désenclaver le manche, remettre une touche.
Ou encore, si l'épaisseur de la touche le permet, tu défrette, tu redresse la touche au rabot et tu refrette.

Oui, pour les piezo en revanche, ils sont clairement voués non pas à disparaitre mais à rester cantonné aux solutions rapides, simples et pas chers. Ils ont quand même l'avantage de couter trois francs six sous et de pouvoir être monté en direct. Les électrets sont bien plus performants.

 J'édite mon post du dessus.
Pour le Lightwave, ce que je lui ai surtout reproché c'était ce buzz et le son piezo.

Commentaires
Le mec en question c'est moi, j'avais contacté le concepteur du système pour qu'il me donne des détails. Son ton est franchement condescendant mais bon, c'est un peu normal, il vend son truc.
Perso, ayant été franchement déçu par le Lightwave je n'ai pas de mal à croire que l'Optimix soit supérieur. Et ça m'a été en grande partie confirmé par quelqu'un qui a pu l'essayer et voir en détail comment c'était foutu.
Maintenant, c'est sûr, rien ne vaut un essai "en vrai".
Quand au fait que ce ne soit pas plus cher que des bons micros avec une électronique qui tienne la route c'est vrai du point de vue de l'acheteur particulier, pas de celui du fabricant...